Как открутить ступичную гайку

Откручиваем ступичную гайку своими руками

Основным элементом, удерживающим колесо автомобиля и позволяющим ему вращаться, является ступица. Безопасность движения напрямую зависит от простоты обслуживания этой детали. Именно по этой причине даже самые ленивые автомобилисты хотя бы раз в месяц устраивают мини-проверку ступицы — берутся за руль обеими руками и стараются тянуть его в разные стороны.

Любые посторонние звуки или отдача требуют немедленного ремонта. А потом, когда автовладелец наконец доберется до ступицы, может оказаться, что гайка ступицы застряла на карданном валу и не откручивается. К счастью, эту проблему можно решить, о чем мы и поговорим в сегодняшней статье. Мы также упомянем, по каким причинам он может так сильно закрепиться».

Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы.

Существует несколько причин, по которым разобрать это более простое соединение может быть сложно или даже невозможно:

• деформация провода или частей соединения, например, при сильном ударе;
• скручивание не по резьбе с приложением значительного усилия — в этом случае существенно увеличивается трение между поверхностями деталей (эффект может усугубляться внешними факторами);
• окисление поверхностей соединительных деталей, образование на них слоя ржавчины;
• диффузия материалов между частями стыка.

Две последние причины хорошо известны практически всем, особенно автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки часто изготавливаются из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (например, колесные болты постоянно подвергаются этому воздействию) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, даже между частями резьбового соединения.

Дизайнеры стараются избежать подобных проблем, используя для стыков детали с защитным покрытием или нержавеющую сталь. Но это не всегда работает. Если болт и гайка подвергаются нагреву (например, детали на глушителе), защитные покрытия могут сломаться, и процессы коррозии ускорятся.

Также происходит процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, который становится сложно разобрать (с таким явлением часто сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Для решения этой задачи используются несколько методов. Их условно можно разделить на

• механический;
• физик;
• химик.

Механические методы.

К ним относятся методы, позволяющие разобрать резьбовое соединение путем приложения механических усилий:

• использование торцевых и шестигранных ключей вместо рожковых;
• используйте рычаг для увеличения усилия;
• удар с переменным направлением силы;
• усиленное воздействие (кратковременное приложение значительных усилий или усилий в определенных точках);
• разрушение под воздействием оксидных и ржавых слоев.

Гаечный ключ с открытым зевом закрывает только три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и краями остается некоторое пространство. В этом случае приложение силы, достаточной для откручивания, может стать проблемой: ключ может сломаться и «зализать» края. Торцевой гаечный ключ или торцевой ключ оборачивается по всем краям, позволяя приложить большее усилие.

Для увеличения усилия можно использовать рычаг — увеличьте длину ручки. В этом случае сохраняется опасность зализывания краев или разрушения крепежных деталей. Также можно повредить те детали, которые были соединены резьбовой парой.

Часто смена направления помогает открутить застрявшую или заржавевшую гайку: перед тем, как открутить соединение, его пытаются вкрутить. Действие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, придавая подвижность частям стыка.

Примером приложения значительного кратковременного усилия является метод с использованием долота и молотка. На кромке делают насечку, прижимают стамеску (направляя ее в сторону откручивания гайки) и ударяют молотком. В этом случае сила удара намного больше, чем та, которую можно приложить гаечным ключом. Поскольку удар кратковременный, он не может разрушить болт.

Довожу до вашего сведения! Таким же образом можно открутить гайку с оторванными краями. Это немного проще, чем пытаться вырезать новые под ключ меньшего размера.

Легкое постукивание по гайке и / или болту молотком сотрясет всю конструкцию и разрушит слой ржавчины. Нужно только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать провод. Хотя, как один из методов разборки «непокорного» соединения, разрушение такими штамповками подойдет. Проблема только в том, что резьбовой крутящий момент придется менять.

Физические методы.

Некоторые из них основаны на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один — нагрев соединительных деталей. При этом материал гайки расширяется, зазор между ней и болтом увеличивается, и откручивать ее становится легче. Если прогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что тоже даст положительный результат.

Важно! Опасно использовать открытый огонь рядом с деревом, пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями!

Электрическое отопление — хорошая замена открытому огню. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) с вторичной обмоткой напряжением 1,1 — 1,5 В и максимальной силой тока. С помощью медных кабелей и клемм вторичная обмотка закрывается болтом, который необходимо открутить. Происходит нагрев, после чего трансформатор отключается, соединение разбирается.

Другие физические методы используют технику смачивания для уменьшения трения. Например, если жидкость может попасть в зазор между болтом и гайкой через меньшие каналы, трение между резьбой будет уменьшено, а крутящий момент будет легче разобрать.

Из легкопроникающих жидкостей можно использовать те, которые всегда под рукой у автомобилиста:

• тормозная жидкость;
• антифриз;
• керосин;
• газ;
• дизельное топливо.

Первые два содержат гликоли и простые эфиры, вещества с большой проникающей способностью. Остальные называются алифатическими углеводородами и обладают аналогичным эффектом.

Ко второй группе относятся такие растворители, как уайт-спирит и скипидар. Все они могут использоваться для откручивания застрявшей гайки. Только со временем процессы немного отличаются.

Метод прост: намочите тряпки и наденьте их на прилипшие детали. Проникая в трещины и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Через какое-то время (от получаса до 3-4 часов) можно попробовать распутать соединение. Если разборка не удалась, повторите процесс. Его можно ускорить периодическим легким постукиванием .

Сами жидкости являются основой «жидких ключей» — специально составленных смазочных материалов, предлагаемых в автосалонах.

Одним из самых популярных среди автомобилистов является WD-40, содержащий минеральное масло, уайт-спирит и летучий бензин. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, с ржавыми орехами справляется за полчаса.

Довожу до вашего сведения! Если гайка застревает не при попадании воды, а под воздействием температур, эффективность WD-40 значительно снижается.

Химические методы.

Их действие основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между частями соединения. Для этого необходимо, чтобы активные химические вещества попали в промежутки между болтом и гайкой.

Для такой обработки резьбовых соединений применяется практически любая кислота:

• серная;
• соль;
• уксус;
• лимон;
• ортофосфорный и др.

Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют так:

• одна сторона размещается вокруг пластилиновой гайки или головки болта;
• в получившуюся «емкость» вводят несколько капель кислоты;
• кусок цинка активирует процесс, создавая гальваническую пару.

Через сутки после начала такой обработки ни одно соединение не нарушается.

Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется значительное количество или больше времени

Довожу до вашего сведения! Фосфорная кислота содержится в таких напитках, как кока-кола. Вот почему вы можете попробовать открутить гайку и использовать их. Но его концентрация невысока, сама кислота имеет невысокую активность, поэтому такое лечение эффективно только в «легких» случаях.

Если ничего не помогает.

Если гайку открутить все же не удалось, соединение можно было разрушить — отрезать болгаркой.

Другой метод — просверлить болт дрелью.

Но прежде чем прибегать к таким методам, следует взвесить все последствия!

Как сорвать гайку ступицы с резьбы — радикальные методы для владельцев ВАЗ

Иногда вариантов мощности не хватает, особенно это наблюдается на автомобилях семейства ВАЗ, где часто регулируются подшипники. В этом случае механики советуют перейти на радикально агрессивные методы демонтажа:

• Разбейте крепеж зубилом, молотком или ножом для гайковерта;
• Вдоль стопорной канавки просверливаются многочисленные отверстия;
• Разогрейте соединение газовой горелкой;
• Решите проблему сваркой (приварив гайку аналогичного или большего размера).

И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

Часто, говоря о каком-то ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят расшатывать. Сейчас мы обычно используем эмоциональные повороты в материале, иногда просто междометия. Почему мы никогда не говорили о том, как с ними бороться? Нет, такие пробелы не допускаются. Поправка!

Что происходит?

В первую очередь нужно хоть немного понять причину ржавого уродства застежки. В принципе, причина закисления болтов одна — это ржавчина. Это происходит везде, где есть гальваническая пара — близость двух разных металлов. Разные не обязательно состоят из стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за небольшой разницы в пропорциях. Но суть не в этом.

Главное, что с химической точки зрения ржавчина — это гидратированный оксид железа. Это происходит из-за окисления железа кислородом в присутствии воды. В застежках навалом железо, в воздухе кислород, вода льется с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, всегда есть все необходимые условия для коррозии. А значит, этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (подробнее об этом позже).

То же самое и с резьбовыми соединениями: образуется гидратированный оксид железа, который сильно увеличивает трение между резьбой резьбового соединения. Все до неприличия просто, а временами до безумия неприятно. Это особенно прискорбно, когда соединения, подверженные воздействию высоких температур, ржавеют (например, крепеж в выхлопной системе). Часто ловить здесь нечего и приходится прибегать к самому радикальному средству — болгарке. Но сначала все же имеет смысл попробовать более гуманные методы. Их условно можно разделить на три группы: физические, химические и механические воздействия. Начнем с последнего.

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ — ударить по кислому ореху молотком. Это стучит, а не стучит кувалдой всей героической силы: можно окончательно порвать нить. Небольшие движения могут разрушить слой ржавчины и значительно упростить разрушение стыка. После нажатия вы можете получить ключ обратно.

Кстати, по поводу ключа. Попытка ослабить застрявшую гайку гаечным ключом — не лучшая идея. Особенно, если голова тоже ржавая или грязная. Сильные и умные мужчины используют для этого свои головы или ключи. И сначала стараются тщательно очистить голову. Если он грязный, голова подходящего размера просто не влезет, а голова побольше будет облизывать края с большим усилием. И это все.

Ну и немного очевидное: нужно найти удлинитель для ключа (он же усилитель). Обычно это просто трубка, которую можно надеть на ручку, чтобы увеличить усилие. Часто это помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Другой механический способ — постучать по ключу. Резкие и кратковременные удары (удары) могут порвать ржавчину на проводе, и это почти победа. В этом случае имеет смысл стучать не только в сторону отвинчивания, но и в обратную сторону. Главное — двигаться, и удары в противоположных направлениях в этом случае эффективны.

Если края все равно оторвались, то нужно будет вспомнить старый добрый гаражный метод, которым пользовались наши отцы и деды: к гайке прикрепить стамеску и постучать по ней молотком. Если вы сделаете качественные насечки и попытаетесь оторвать гайку, чтобы ослабить ее, можно добиться определенного успеха. Это не всегда срабатывает, но часто срабатывает.

Солярка, керосин, жидкий ключ

Химическими методами гайку, конечно, не открутить, и последнее слово все равно будет за ключом или головкой с ручкой. Но они действительно помогают этим железам делать свою работу. Основная задача химии — ослабить ржавчину на нитках. Первый помощник, конечно же, — это жидкий ключ. А в случае запертого соединения важнейшим свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Обильно полейте смесью и подождите. Лучше подождать 20-30 минут, прежде чем не удастся открутить хорошо прокипевшую резьбу: жидкость должна максимально проникнуть в резьбу и хотя бы немного растворить ржавчину.

Что делать, если в пешей доступности нет магазина, но нужен жидкий ключ? Придется снова вспомнить опыт старшего поколения. Как я уже сказал, главное свойство ключа — это его способность проникать. Он есть и во многих других доступных жидкостях. В крайнем случае подойдет и бензин, но лучше использовать керосин или солярку. Также подойдут антифриз и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, надеваем на соединение и ждем. Ждем долго, иногда час-другой. Бывает, что они замачиваются на сутки. Ну а дальше — ударяем молотком, отключаем головкой с удлинителем, стучим стамеской. В общем, как душа хочет или какая надобность будет.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно рекомендуется соль или серная кислота. При обращении с кислотой нужно быть очень осторожным. Его не наливают на тряпку — кислота просто разъест ткань. Как набивать кости: нужно думать самостоятельно. В принципе результат может быть хороший, но «вадашка» еще проще, надежнее и безопаснее.

Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью Coca-Cola. Например, он содержит ортофосфорную кислоту, которая хорошо разъедает ржавчину. Если честно, полить ржавый грецкий орех колой можно только в припадке отчаяния. В этом нет особого смысла, но вид действия несколько обнадеживает.

Гори, гори ясно

А теперь позовем на помощь физиков. Как вы понимаете, речь идет о расширении тел при нагревании. Самый простой способ — нагреть раскаленный орех горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попробовать нагреть состав строительным феном, но такой способ нагрева малоэффективен.

Теоретически при нагревании гайка расширится, после чего ее будет легче скрутить. На практике дело обстоит именно так. Другое дело, что если ты не работаешь в сервисе (а ты там почти не работаешь, если читаешь это), газовая плита у тебя под рукой вряд ли окажется. Так что этот метод доступен с запасом и подходит не всем. Это нехорошо, потому что это очень эффективно.

Кстати, если горелки нет, но есть трансформатор, можно попробовать нагреть соединение коротким замыканием большим током низкого напряжения. Но такие эксперименты можно проводить только при наличии соответствующего опыта и знаний.

Огромный недостаток отопления — горючесть процесса. Там, где есть масло или бензин, нужно использовать открытый огонь даже более осторожно, чем спать с чужой женой. Жалко, потому что метод действенный.

Если вышла осечка

Настало время тяжелой артиллерии. Если все сородичи ореха по материнской линии уже давно крутятся в гробах со скоростью вентилятора, то ничего не остается, как вытащить дрель или болгарку в открытый мир.

Сверло само по себе хорошо, но кроме этого вам понадобится съемник, который затем нужно вкрутить в отверстие, просверленное в болте. Сверло нужно брать так, чтобы потом можно было вкрутить экстрактор в отверстие. Причем сверлить нужно строго по оси болта. Без опыта это сделать сложно. Перед тем как взять дрель в руки, задайте себе честный вопрос: можно ли сверлить так хорошо, чтобы ничего не испортить, кроме болта? Если в важную деталь вкручивается болт, нужно очень хорошо подумать. Желательно несколько раз.

Болгарка — это совсем другое. С ним проще работать (если не пытаться вырезать обручальное кольцо с пальца болгаркой весом шесть килограммов, мощностью 3000 Вт и диском 180 мм), проще найти, он не так уж и страшно испортить важную деталь. На крайний случай покупка болгарки стоит не слишком дорого (можно найти в пределах 1500 рублей), а обычные диски для этого намного дешевле хороших дрелей и экстракторов. Что ж, хороший отрезной диск будет стоить не дороже 30 рублей, а это даже дешевле, чем «Ведашка». И самое главное, болгарка — практически единственный способ открутить резьбовые соединения, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в выхлопной системе. И второй хит сезона — отрывные болты задней многорычажной подвески. Их почти всегда нужно обрезать. Да и мучиться с ними бесполезно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем ненужные страдания?

Кстати, по поводу отрезных дисков. Организуем рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, мы с уверенностью можем рекомендовать продукцию NovoAbrasive. Колеса у них хороши, но очень важно выбрать именно тот ободок, который вам нужен — обрезной и под металл. Про каменные круги ничего не скажу (и у NovoAbrasive они тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом не очень умно. Хотя, конечно, их можно, а иногда и нужно шлифовать. Но лучше гайку разрушить отрезным диском.

Ну и еще пара добрых слов о NovoAbrasive: диски производятся на итальянском оборудовании, поэтому их качество не хуже европейских. И они дешевле, что очень хорошо.

Кроме того, диски проходят испытания не только на рабочие характеристики, но и на безопасность, в том числе на разрыв. Ради интереса вы можете погуглить видео и посмотреть, что происходит, когда в кофемолке лопается пластинка. Это очень интересные видео.

В общем, все это здорово, но в любом случае при работе с болгаркой необходимо соблюдать элементарные нормы безопасности. Защитные очки, перчатки и .. никакого алкоголя с парнями в гараже. Да-да, самое грустное, но пальчики дороже всего стоят.

Идём другим путём

Уверен, что после молитв и присяги в адрес проржавевшей скульптуры возникнет вопрос: а можно ли как-то избежать этого? К сожалению, полностью избежать этого невозможно. Но ситуация не совсем тупиковая.

Те болты и шпильки, которые нужно более-менее регулярно откручивать, нужно каждый раз смазывать. Не буду оригинален: в большинстве случаев от прилипания спасет обычная медная смазка. Легко смазать хотя бы гайки (шпильки) колес и резьбовые соединения деталей рамы. Но учтите, что он губительно действует на резиновые детали, поэтому не стоит забивать им пыльники.

Ну, если что, назовите ее «жена болгарина». Как в бою нет приема против обломков, так и в ремонте болгарке еще никто не устоял. Только работайте аккуратно — всегда можно купить новый болт, но пока не новую руку. Даже изгиб и выступ не в том месте.

Признаки необходимости замены и диагностика

Как открутить гайку с оторванными краями + фото — видео
Помимо шума в области передних колес, на необходимость замены подшипника на ВАЗ 2110 могут указывать и другие признаки. Отклонения от нормы при движении заметят даже неопытные водители. Смена траектории движения на поворотах будет хорошо видна. Жесткий бег будет раскачивать переднюю часть машины из стороны в сторону.

Чтобы дополнительно проверить состояние ступичного подшипника, отпустите рулевое колесо на ровной дороге. Если автомобиль поворачивает в одну или другую сторону, деталь изношена и ее необходимо заменить. Не откладывайте такой ремонт, так как при выходе из строя подшипника при движении на большой скорости произойдет аварийная и неконтролируемая пробуксовка, которая может привести к аварии.

Решаем трудную задачу, как открутить гайку ступицы ваз 2110

Вопрос, как открутить гайку ступицы ВАЗ 2110, возникает редко, но очень часто в ответах звучит слово «сложно», и это не случайно. Оказывается, иногда приходится прилагать титанические физические усилия для выполнения необходимых манипуляций. Некоторые автолюбители задумались, как открутить гайку ступицы ВАЗ 2110, применить смелые и необычные методы разборки для решения проблемы. Оказывается, существует масса удивительных методов ремонта!

ВАЗ 2110

Где посадочное место гайки ступицы

Если ремонтные работы проводятся в исключительных случаях, то вопрос, как открутить гайку ступицы ВАЗ 2110 чаще всего возникает у новичков в автомобильном мире, и им также придется разбираться, где эта деталь и почему она повреждена.

Отметим, что мастера очень редко обращают внимание на состояние ступичного подшипника в процессе ремонта рамы автомобиля, ведь многие считают, что изделие не требует специального ремонта и проверок. А такой забытый и брошенный элемент при решении, как открутить гайку ступицы ВАЗ 2110 отвечает за все свои претензии и добровольно откручивать не хочет, кажется, что все крепления надежно заблокированы.

И тогда каждый второй думает, где найти невероятную физическую силу, чтобы крутить нужный орех. Также очень важно использовать правильные инструменты. Выбор падет на поддельных или слабых помощников, поэтому выхода два: либо сломаются, либо никуда не годятся. Так какой же лучший выбор с точки зрения инструментовки?

Седло ступичной гайки

Как открутить гайку ступицы ВАЗ 2110 и какие нужны инструменты

• Вам обязательно понадобится торцевой ключ с существующей отверткой на 34 дюйма. Его опробовали многие автомобилисты, которые на практике разобрались, как открутить гайку ступицы ВАЗ 2110.
  Торцевой ключ с существующим ключом
• Набор мощных отверток нужен, чтобы «дотронуться», «проникнуть» в узкие части посадочных мест и поработать с гайкой.Отвертка
• Железная трубка, которая может действовать как опора и как простой рычаг. Как говорится, в процессе ремонта нужно будет помнить уроки физики.
  Железная труба
• Покупайте смазку WD-40, она может хоть немного облегчить работу мастера и дать хоть немного надежды на то, что все пройдет быстро и как открутить гайку ступицы ВАЗ 2110 станет понятно в грамотно выполненном рабочем процессе.
  Смазка WD-40
• На все протекание процесса, его завершение рекомендуется также подготовить наждачную бумагу, мощный молоток, возможно, поможет облегчить разрыхление керосина, воды и других жидкостей.
  Наждачная бумага

Причины, по которым стоит приступать к откручиванию гайки ступицы ваз 2110

Основная причина — неисправность шасси автомобиля и задержки не приветствуются. Возникающие неисправности вызывают проблемы с гайкой ступицы. Если он поврежден, автомобиль будет ехать из стороны в сторону во время движения, и колесо будет плохо держаться.

Представьте, что вдруг возникла ситуация: в дороге без особых условий пришлось менять колесо, все делалось быстро, поэтому допускались ошибки. К чему это может привести? Обрыв резьбы и ослабление болтов, то есть крепежные детали приходят в негодность, а значит, нужно подумать, как затянуть гайку ступицы ВАЗ 2110 и стоит ли покупать новую.

Замена колеса

Первоначально вам нужно будет снять подшипник со ступицы и осмотреть его. Проверяем, спокойно ли возвращается на место, подходит идеально, поэтому деталь не подлежит замене. А иногда ситуация обратная, все комплектующие изношены, поэтому люфт есть, а в положении подшипника он нежелателен, поэтому на вопрос как затянуть гайку ступицы ВАЗ 2110 будет мало, будет необходимо принять больше решительных действий. Ни в коем случае нельзя водить машину с незакрепленным колесом.

Привычный алгоритм, как открутить гайку ступицы ваз 2110

1. Станок отправлен в онлайн-ремонт, его корпус хорошо закреплен на брусьях, при необходимости упирается в клинья. Другой вариант подготовки автомобиля — включить стояночный тормоз и первую передачу. Но в этом случае нужна «башмак», чтобы застраховать автомобиль».

Противооткатные упоры для колес

1. Изначально нужно без проблем снять колпак. Стоит присмотреться, на самой гайке есть хомут, его следует слегка сжать отверткой или стамеской. Затем применяется двойной захват с использованием головки на 30 и длинного ключа. Но они должны быть надежными, ведь силу придется применить впервые.
   Снятие колпака ступицы
2. Очень осторожно и постепенно откручиваем колесные гайки колеса, которое со временем снимается, освобождая доступ к ступице. Рекомендуется использовать гаечный ключ на 17. Результат ремонта, применить полученные знания на практике по вопросу, как затянуть гайку ступицы ВАЗ 2110.
3. Работа с суппортом тормоза ведется, его нужно аккуратно собрать и при разборке подвесить на кузове, чтобы имеющиеся шланги не имели перегибов и разрывов. Подставки дать будет сложно, поэтому используйте WD-40. При этом не забудьте использовать удобную отвертку для работы с тормозными колодками, открывать и расширять их.
4. Мощной отверткой или ключом на 12 снимаем тормозной диск и постепенно приближаемся к основному направлению деятельности, решая, как открутить гайку ступицы ВАЗ 2110, проводим с ней все необходимые процедуры.
   Снятие тормозного диска
5. Идут работы с подшипником ступицы и приближаемся к шаровому шарниру, необходимо снять с него все крепления. В какой-то момент надо будет вытащить рулевой наконечник, он снимается с маятника. После окончания работ уже пытаемся вытащить гайку ступицы из гнезда. Изначально рекомендуется использовать головку 19.
   Работа со ступичным подшипником
6. К тому же начинается кропотливая и мелкая работа, когда важно найти и достать защитное кольцо изделия, оно устанавливается в специальной нише, чтобы не пропускать грязь. Кольцо подходит идеально, поэтому нужно проявить смекалку, чтобы вынуть его из специальной ниши. Если все сделано правильно, подумайте, как затянуть гайку ступицы ВАЗ 2110, вы скоро дойдете до этого момента.
   Разблокируйте гайку ступицы
7. Осуществляем визуальный осмотр детали. Для этого изделие готовится к осмотру, то есть удаляется имеющийся слой грязи и жира. Использовать наждачную бумагу довольно просто. Проверить поверхность детали на наличие трещин, зазубрин, царапин, износа.
8. Завершающим моментом является обработка поверхности и установка ступицы на место, проверка правильности крепления, оценивается насколько хорошо или плохо удалось затянуть гайку ступицы ВАЗ 2109. И все действия производятся в обратном порядке.

Таким образом, легко понять, как затянуть гайку ступицы ВАЗ 2109, но на практике может подойти множество сюрпризов. Тогда вам придется проявить свою смекалку, маневрируя в процессе ремонта, выбирая только правильные решения. Например, некоторые люди нагревают гайку паяльником, в результате металл расширяется под воздействием температуры, и ржавчина кажется разрушающейся. И есть возможность раскрутки закисшего крепежа.

А с какой большей силой вы столкнулись, когда выполняли работу и думали, как затянуть гайку ступицы ВАЗ 2109, как выбрать ключи для разборки?

Болгарка или срезаем

Пожалуй, последнее, если ничего не помогает, и даже если края рвутся, то остается только — «разрезать»! Обычно это происходит с «болгаркой», можно использовать ножовку по металлу, если болгарка не ползет (или опасна). Тут собственно и комментировать нечего, разрезаем — убираем остатки — ставим новый болт (гайку).

В заключение хочу подчеркнуть, что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог, который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено — 100%!

Дальнейшая очередность действий

Затем гайка ступицы была успешно откручена. Что делать дальше?

1. В первую очередь проводится внешний осмотр, целостность резьбовых элементов. Мелкой наждачной бумагой, подручными материалами, керосином или растворителем вся поверхность резьбы на штифте тщательно зачищается до чистого металла. Закажите заводские гайки ступицы заранее.
2. Затяжка осуществляется под контролем нагрузки. Используем динамометрический ключ.
3. Чтобы предотвратить повторное залипание контакта этой детали, мы используем специальную смазку глубокого проникновения WD-40 или густую графитовую смазку.
4. Не забудьте заблокировать или установить шплинт.

Меры безопасности

Для безопасного откручивания гайки ступицы должны быть соблюдены следующие требования:

• Используйте с полезными инструментами и аксессуарами;
• Плотно зафиксируйте корпус в исходном положении (ручник, пятка);
• Используйте специальные нескользящие перчатки;
• С чрезмерным усилием нельзя класть детали кузова под кузов автомобиля, если колесо поднимается домкратом;
• Для начала попробуем открутить более аккуратно, стараясь сохранить оригинальную стопорную гайку;
• Порядок действий определяется в оперативной карточке. Это необходимо соблюдать.

Если не откручивается гайка на ВАЗ — используем «силовые варианты» демонтажа

При длительной эксплуатации деталь может плотно прилипать к резьбе. В этом случае необходимо будет приложить достаточно большую силу с переменной нагрузкой. Предлагаем следующую процедуру:

1. Купите предварительно армированную головку (внутри должно быть дополнительное отверстие и побольше краев).
2. Устанавливаем ручку на голову.
3. Соединяем лом, ручку ключа длинной трубкой с толстыми стенками.
4. Делаем усилие на рычаг.
5. При этом стучим молотком, разрушаем образовавшуюся ржавчину, отделяем деталь от ступицы.
6. Постепенно увеличиваем давление. Используем мышечную силу 2 человек.

Гайка ШРУСа, как открутить, в какую сторону и почему не откручивается, обзор типов и видов гаек

Шлицевое соединение внешнего ШРУСа — ответственный узел. Именно эта часть несет крутящую нагрузку. Неудивительно, что гайка гранаты, удерживающая вал плавающей полуоси в ступице ведущего колеса, не должна откручиваться.

Перед тем, как откручивать гайку ступицы, рекомендуем прочитать инструкцию по обслуживанию вашего автомобиля. Там указывается способ крепления, направление резьбы и другие нюансы.

• Изменение геометрии гайки (одна сторона овальная). Каждый, кто откручивал такую ​​гайку несколько раз, видел, что резьба постепенно ухудшается;
• Пробивка после затяжки. Это решение не подходит для сменных узлов, так как это приводит к порче винтовой части. Однако многие производители автомобилей фиксируют гайку ступицы таким образом, чтобы она не перекручивалась во время движения;
• Заколка для волос. Самый надежный способ фиксации. Сама по себе гайка не ослабляется, и резьба не портится. Почему-то не все конструкторы автомобилей используют этот простой метод;
• Фиксатор представляет собой «рифленый воротник». Распространенный метод, более надежный, чем штамповка, но вредный для проволоки. На резьбовом соединении приводного вала выполнены продольные пазы (одна или две). У гайки ШРУС такое же количество буртиков, которые после затяжки загибаются в пазы. Открутить гайку, не повредив резьбу, практически невозможно;
• Различные фиксирующие краски, клеи. Не применимо к концентраторам.

Поскольку соединение находится в неблагоприятном состоянии (особенно, если пыльник утерян), гайку нельзя открутить с первого раза. Неопытный водитель паникует, начинает крутить гайку не в ту сторону, применяет насадку под ключ в виде метровой трубки и, как следствие, рвет резьбу. Последствия — вынужденная замена живого ШРУСа.

Как открутить ступичную гайку, не испортив резьбовое соединение

В первую очередь запастись качественными инструментами. Обычный гаечный ключ не подходит для сантехнических работ, хотя многие автовладельцы постоянно используют их для ремонта ШРУСов (размер такой же, а стоимость инструмента ниже). Гаечным ключом можно открутить только уже «надутую» гайку, так что действительно удобнее.

Для ступицы (ШРУС) используется только колпачковая головка. Заглушка может быть литой или формованной (второй вариант дешевле) и точно соответствует размеру гайки. Если «зализать» края инструментом с отдачей, вы будете работать болгаркой и с ШРУСом придется распрощаться.

Важно! Повторное использование грецких орехов не допускается. Убедитесь, что у вас есть новый, прежде чем откручивать старую гайку.

• Поверхность тщательно очистить от коррозии и грязи. Если вы используете пару «плечевых прорезей», вам нужно выбрать то, что находится в прорезях;
• Обработайте стык пропитывающим герметиком для резьбы. Например, жидкий WD-40 или обычный керосин. Возможно, потребуется «замочить» пряди на несколько часов;
• Снимите все крепления;
• Наденьте на гайку потайную головку и попробуйте повернуть ее с помощью рычага. На этом этапе лучше не использовать храповые ручки, можно повредить механизм;
• После «лазания» гайку можно открутить любым более удобным ключом.

Выбросьте старую гайку и штифт. Очистить резьбовое соединение от ржавчины и следов фиксатора.

Как открутить гайку ШРУСа, если применен фиксирующий буртик

именно такой способ крепления чаще всего приводит к «облизыванию» нити. Производители ВАЗ знают, что это такое. Неопытный мастер, обрадованный легким движением гайки, испортит вам гранату за 2-3 поворота ключа.

Для правильного высвобождения понадобится специальный перфоратор, точно соответствующий размеру плечевой трещины. Вы не найдете их днем ​​с огнем, так что разумно самому сделать полезный инструмент. Например, из старого файла. С его помощью можно открутить гайку, сохранив резьбу на приводном валу.

После разборки необходимо слегка отшлифовать фланец от заусенцев.

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Давайте теперь рассмотрим методы, которые могут быть единственными эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальны, даже варварски.

Сильные удары молотом

Вы попали в ступицу, вы попали в подшипник! Если сделаете замену — вперед! Если вы цените азимут, избегайте этого метода.

Нагрейте гайку ступицы горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Закон физики гарантированно работает, и корпус (читай: ступичная гайка) расширяется. А это значительно облегчит удаление упорной части. Есть одно «но»: нагревается не только эта деталь, но и все остальное в зоне горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более деликатного варианта мы можем предложить использование паяльника и .. вам потребуется терпение.

Прыжки на рычаге

Сломать гайку ступицы поможет долото

«Метод» чреват опасностью неожиданной поломки краев гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делай этого.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличенный диаметр явно делает непригодную для дальнейшего использования гайку ступицы, но открутить ее будет несложно.

Есть много способов фиксации резьбы:

Перед тем, как откручивать гайку ступицы, рекомендуем прочитать инструкцию по обслуживанию вашего автомобиля. Там указывается способ крепления, направление резьбы и другие нюансы.

• Изменение геометрии гайки (одна сторона овальная). Каждый, кто откручивал такую ​​гайку несколько раз, видел, что резьба постепенно ухудшается;
• Пробивка после затяжки. Это решение не подходит для сменных узлов, так как это приводит к порче винтовой части. Однако многие производители автомобилей фиксируют гайку ступицы таким образом, чтобы она не перекручивалась во время движения;
• Заколка для волос. Самый надежный способ фиксации. Сама по себе гайка не ослабляется, и резьба не портится. Почему-то не все конструкторы автомобилей используют этот простой метод;
• Фиксатор представляет собой «рифленый воротник». Распространенный метод, более надежный, чем штамповка, но вредный для проволоки. На резьбовом соединении приводного вала выполнены продольные пазы (одна или две). У гайки ШРУС такое же количество буртиков, которые после затяжки загибаются в пазы. Открутить гайку, не повредив резьбу, практически невозможно;
• Различные фиксирующие краски, клеи. Не применимо к концентраторам.

Поскольку соединение находится в неблагоприятном состоянии (особенно, если пыльник утерян), гайку нельзя открутить с первого раза. Неопытный водитель паникует, начинает крутить гайку не в ту сторону, применяет насадку под ключ в виде метровой трубки и, как следствие, рвет резьбу. Последствия — вынужденная замена живого ШРУСа.

Возможные проблемы для владельцев ВАЗ и не только

При длительном воздействии инструментов и неоднократных попытках выдернуть гайку возникают форс-мажорные ситуации, к которым относятся:

• края зализаны;
• износ профсоюзного лидера;
• не сопротивляется храповому механизму;
• устранена резьба на валу или стопорной гайке;
• нарушение регламента, момента затяжки;
• подшипник поврежден.

Заранее приобретаем сменную контргайку и шплинт. Также рекомендуется иметь запасной специальный набор ключей перед разборкой.

Как не рекомендуется откручивать

Не пытайтесь «открыть Америку заново», вышеперечисленные методы в 99% случаев помогут переломить ситуацию. Не стоит пытаться использовать следующие методы:

• Резка аргоном, кислородом или электросваркой;
• Сильные удары молотком или кувалдой по торцевой поверхности;
• Прыжки по рычагу;
• Удары по бокам, краям, основанию;
• Воздействие открытого пламени на деталь (например, заливка керосином и поджигание).

Виды крепежей

Вот типы крепежа, необходимые для легкосплавных дисков:

1. Болты представляют собой металлические стержни с резьбой на конце. Они используются для соединения разъемных элементов.
2. Гайки представляют собой детали круглой формы, предназначенные для крепления элементов путем навинчивания металлической матрицы на стержни с резьбой.

Для производства изделий используются сплавы стали, алюминия или титана.

Титановые болты отличаются качественными показателями. Черные болты легкосплавных дисков изготовлены из стали с добавлением молибдена или стали с хромовым или никелевым покрытием.