Конические подшипники: роликовые конические (конусные) и другие виды, как подобрать размер по таблице, различия однорядных и двухрядных и какую нагрузку могут воспринимать

Затяжка ступичного подшипника

Момент затяжки подшипника ступицы колеса обычно называют фактическим усилием, с которым затягивается гайка ступицы. Сила измеряется в Н / м или кг / м, в зависимости от значения и конверсионной активности.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет небольшой осевой люфт. Это необходимо для правильного функционирования механизма, а именно:

• для предотвращения бокового смещения;
• снизить эффективную силу трения;
• равномерное распределение теплового расширения;
• распределение напряжения;
• увеличение площади контакта.

Маркировка конических подшипников NTN

Ведущие производители продумали подробные и информативные, но оригинальные системы наименования для своей продукции. При этом для каждого бренда используется схожая схема формирования артикула — предлагаем рассмотреть ее на примере японской компании NTN.

Каждый узел имеет следующую маркировку:

Где это находится,

• в приставке приводятся данные о материале изготовления (специальная сталь, азотирование и т д.) и о способе обработки (нитроцементация, поверхностное упрочнение и т д);
• суффикс информирует об особенностях конструкции (например, наличие полиамидного каркаса или прецизионных зазоров) или особых требованиях (точность по стандартам ABEC, установка по схеме X);
• корень (тело) говорит о типе и серии.

Сами однорядные конические роликоподшипники обязательно содержат в своем обозначении буквы LM. И это касается не только NTN, но и продукции SNR, KOYO, TIMKEN и даже европейских брендов, таких как FAG или SKF.

Внимание, обозначение может быть полным или сокращенным. В последнем случае общая часть статьи указывается только один раз. Простой пример для наглядности:

Отдельно отметим, что введенная NTN система обозначений принята и в России — она ​​регламентирована ГОСТ 520-89. Текущий список всех префиксов и суффиксов довольно большой и разнообразный, но полный список всегда доступен на официальном сайте японского производителя.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Значения крутящего момента передних и задних подшипников рассчитываются на основе ряда факторов, таких как:

1. Минимальный и максимальный допустимый размер (параметр) подшипника.
2. Осевой допуск.
3. Тип шага резьбы (крупная или мелкая).

Приведенный выше перечень данных носит модельный характер и может дополняться новыми факторами в каждой конкретной ситуации. Однако указанные выше причины остаются неизменными независимо от ситуации.

Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

Самым простым способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не волнуйтесь, никакой метод не гарантирует, что эта часть будет сохранена. Чтобы без труда открутить или оторвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где есть проточка на валу) необходимо взять:

Откручиваем гайку ступицы ВАЗ дрелью

• Новый орех.
• Дрель или шуруповерт.
• Просверлите до 3 мм.
• Зубило.
• Молоток.

1. Гайку необходимо просверлить по пазу отверстия.
2. С помощью стамески и молотка просто ломаем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если нет возможности выбросить орех, значит, придется попотеть — и в прямом смысле этого слова тоже.

Основные типы конических роликоподшипников

• Однорядный — используется для компенсации нагрузок (радиальных или осевых), действующих только с одной стороны. Допускается установка с натягом. В процессе их эксплуатации можно регулировать не только зазор, но и смещение (но только при раздельной установке внешнего и внутреннего колец).
• Двухрядные — используются с напряжением, вектор которого распространяется как вдоль, так и насквозь. Они представляют собой сочетание контуров О. Чаще всего они забиваются во вращающиеся валы, когда не предусмотрена защита монтажного тела.

Отдельно отметим, что конические радиально-упорные подшипники могут быть как одинарными, так и двойными. От обычных они отличаются расположением — петли у них уже боковые. Тот, который принимает нагрузку от вала, называется тугим, тот, который контактирует с деталью, — свободным. К тому же разделитель между ними ничем не закреплен. Благодаря этой ключевой конструктивной особенности такие узлы способны выдерживать максимальные осевые нагрузки, но неприменимы в устройствах и механизмах, работающих с высокой скоростью.

• Четырехрядные — используются в тех же корпусах, что и двухрядные, только имеют относительно более высокую механическую надежность. Но они также более габаритные.
• Съемный — используется при наличии повышения напряжения, которое распространяется одновременно по обоим векторам. Они отличаются простейшей установкой, удобны за счет возможности раздельной установки внутреннего и внешнего колец.

У уже упомянутых упорных конических подшипников есть своя классификация — они делятся на:

• Однорядные — сборка их максимально проста — два контура и нефиксированный разделитель.
• Двухрядный — в конструкцию добавлена ​​промежуточная клетка с беговой дорожкой и еще одним комплектом тел качения.
• С двойным наружным кольцом, может регулироваться или нет. В первом случае схема имеет О-образную форму, предусматривающую возможность установки выносной схемы. Во втором конструкция почти такая же, но у сборочной группы концы с «узкой» стороной увеличены до почти полного закрытия. Зазор минимальный и практически не меняется в течение заявленного производителем срока службы.
• С двойным внутренним кольцом: схема сборки X. Доступны комплект тел качения и сепаратор. Также есть пара внешних зажимов и допускается установка промежуточного звена. Область применения: фиксированные валы во вращающихся установках.

Чтобы еще проще было понять, что такое конические подшипники и к какому типу они относятся, предлагаем вашему вниманию сводную таблицу. В нем представлены актуальные и популярные модели со схемами и условными обозначениями (которые мы рассмотрим более подробно ниже), а также краткими описаниями. Множество деталей — для наглядности, чтобы вы могли сравнить их с уже приобретенными узлами или сборками, которые собираются заказать.

И тут может возникнуть вопрос: какой вариант купить? Какому из них отдать предпочтение, одинарному или двойному устройству? Теперь мы покажем вам, как решить, на что ориентироваться, на какие параметры ориентироваться.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует на АЗС. В конструкцию ключа встроено устройство с лестницей. Зная требуемый показатель, можно легко затянуть гайку. Главное, не переборщить, так как на застежке можно порвать резьбу.

Применение конических подшипников

Чаще всего они используются в следующих механизмах:

• втулки колес (ступицы) автомобилей (как легковых, так и промышленных), а также сельхозтехники;
• шпиндели различных станков;
• рулевые колонки, дифференциалы машин, валы-шестерни;
• редукторы отбора мощности.

Некоторые модели могут быть специально разработаны для высоких скоростей и осевых нагрузок, другие — только для низких, а третьи вообще используются там, где не требуется полных оборотов движущихся частей механизмов. Существующий сегодня ассортимент от производителей Fersa, NTN, FAG, KOYO, SNF и других может удовлетворить любые потребности.

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

1. Установите автомобиль на скорости или включите стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например устройства анти отката. Это необходимо, чтобы автомобиль не сорвался с домкрата.
2. Достаньте балун из комплекта в багажнике (если есть) и ослабьте болты крепления колеса. В этом случае автомобиль необходимо поднять.
3. Подготовьте место для установки домкрата (из комплекта). Он должен быть твердым и ровным. При необходимости можно положить карты под валет. Поднимите колесо, пока оно не перестанет касаться земли. Подложите колодку под рычаг на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
4. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо.

Снимите колпак ступицы

Откручиваем старую гайку

надо противодействовать затянутой гайке

• Заполните крышку новой смазкой и установите ее на место. Помните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников меняется схождение колес, в результате чего ухудшается управляемость автомобиля, увеличивается расход топлива и смазки, быстро и неравномерно изнашиваются шины.

Описанный процесс наглядно можно увидеть из следующего видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Это гарантирует вашу безопасность в дороге. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

1. останавливаем впереди идущую машину;
2. отрываем колесные болты;
3. отрываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
4. приподнять бок и обнажить «козелок”;
5. снимаем колесо;
6. залейте посадочную площадку тормозного барабана WD-40 или другой специальной жидкостью (можно использовать дизельное топливо или тормозную жидкость);
7. открутить направляющие болты (рекомендуется слегка постучать молотком);
8. тормозной барабан стараемся аккуратно снимать (если не идет — ввинчиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем посадку с натягом и не особо стараемся сбить молотком в большинстве случаев результат будет положительным. Есть в продаже специальные барабанные экстракторы, на тот случай, если все остальное не помогло);
9. откручиваем гайку полностью посередине (есть, конечно, возможность сразу открутить и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда велика вероятность повреждения тормозных колодок);
10. подтягиваем ступицу (если одна из внутренних колец подшипника осталась на оси, необходимо использовать съемник или просто острое зубило, чтобы попытаться сдвинуть ее с места);

• осматриваем ось на предмет следов вращения подшипника (если есть, меняем, желательно установить ступицу);
• осматриваем тормозной цилиндр на герметичность, колодки на износ;
• снимите стопорное кольцо со ступицы с помощью плоскогубцев и (или) отверток.

• обязательно очистите край от ржавчины, смочите его WD-40 или другим подручным средством.

Возможны три варианта выталкивания подшипника:

1. Особый принт (есть не у всех).
2. Стриптизерша (не дорого, можно купить, пригодится впрок).
3. Использование тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. На первый взгляд метод может показаться несколько агрессивным, но его практикует подавляющее количество мастеров и заправок и мы рассмотрим его.

• ступица должна быть хорошо установлена ​​на твердой поверхности и несколькими резкими ударами по шпинделю сдвинуть подшипник с посадочного места. Когда это происходит, необходимо установить ступицу, например, на ставку (чтобы был упор для ступицы и свободное пространство для выхода подшипника)

Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ

• Ключ торцовый трубчатый — «ручка». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
• Мощная отвертка.
• Железная труба.
• WD-40.
• Металлическая щетка.

1. Очищаем нитку от грязи при помощи щетки с проволочной щетиной. Теперь пропитайте гайку ступицы проникающей смазкой. Например, WD-40.
2. Пропитайте ступицу проникающей смесью. Можно 10-15 минут отдохнуть, затем надеть головку ключа на гайку и несколько раз ударить по ней молотком, постепенно увеличивая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл этого действия в том, чтобы сделать гайку небольшой деформацией, для этого ее будет легче удалить. И сразу после ударов следует попробовать открутить гайку ступицы на ВАЗ или автомобиле другой марки.

Как устроен конический роликоподшипник

он состоит из двух сепараторов — внешней и внутренней, между которыми размещены тела качения. Последние выполнены в виде цилиндрических бесшариковых роликов и расположены под углом к ​​контуру. Все вместе они образуют некий конус (отсюда и название), при этом каждый элемент защищен от соприкосновения с соседями разделителем, исключающим неравномерное распределение.

В отсутствие такого сепаратора вращающиеся тела качения были бы сгруппированы в одну секцию (сектор). Это может привести к смещению вала и, следовательно, со временем к радиальному биению, что приведет к перегреву и разрушению узла. Поэтому крайне важно его наличие, а также высокий класс точности при изготовлении всех деталей и даже посадочных мест для установки наружных колец.

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Действующие нормы установлены для каждого автомобиля, так как сила затяжки стопорной гайки зависит от следующих факторов: — размер подшипника; — Настроенный осевой люфт; — Диаметр и шаг резьбы; Индикаторы силы для правильной затяжки гайки показаны ниже. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

п / пн	Модель автомобиля	Усилие, Н • м	Диаметр ступичной гайки / размер резьбы
А	Б	В	Г
один	ВАЗ 2101 — 2107, ОКА	196–199	18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196–199
3	Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста	226-247	20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115	226-247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А	Б	В	Г
один	Фокус 1	45 (затем затяните еще на 90 градусов)	M18x1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Mondeo	35 (затем затяните еще на 90 градусов)
5	Слияние	35 (затем затяните еще на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20x1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

А	Б	В	Г
один	НИВА	191 — 195	18х1,5
2	Ланос	184 — 204 (затем ослабляет и затягивает 15,3 — 18,4)	20х1,5
3	Aveo
4	Лачетти	254–300

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

При ремонте вашего переднеприводного автомобиля, например, путем замены ШРУСа, ступичного подшипника или разборки коробки передач, многим водителям приходится откручивать и затягивать гайку колеса. Но это не так просто, как кажется снаружи, и гайку нужно затягивать с некоторым моментом, иначе есть риск проворачивания подшипника на ступице и его последующего ремонта. Кроме того, большинство динамометрических ключей, приобретаемых в магазине, не рассчитаны на высокий крутящий момент, необходимый для гайки ступицы. В этой короткой статье мы увидим важность этой, казалось бы, простой операции и то, как обойтись без динамометрического ключа.
В 80-х годах прошлого века окончательно отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (передний привод) стали устанавливать двухрядные (или однорядные) шариковые (или роликовые) подшипники с упорным кольцом. И, наконец, отпала необходимость в точной регулировке конических подшипников, которая для многих была сложной задачей, чтобы отрегулировать требуемый зазор.

Фактически, в современных неконических подшипниках осевой зазор устанавливается производителем подшипника (о подшипниках и их маркировке мы читали здесь), и никаких регулировок при сборке узла не требуется. Но многие не придают важности правильной затяжке таких подшипников, а точнее ступичных гаек, а зря.

Ступица в сборе ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником 1 — половина внутреннего кольца подшипника, 2 — внешнее кольцо подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник (штифт) ШРУСа, 6 — шайба, 7 — гайка.

Для примера возьмем обычный ступичный узел на наших переднеприводных автомобилях (ВАЗ 2108) с двухрядным шарикоподшипником (его маркировка 6-256907E2C17), показанный на рисунке слева. Если гайку ступицы 7 затянуть на резьбу конца ШРУСА, то половинки внутреннего кольца подшипника полностью закроются и дальнейшее сближение дорожек качения будет невозможным. В этом заблокированном состоянии осевой зазор в подшипнике будет около 0,06 — 0,08 мм.

Это означает, что гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутреннего кольца подшипника достаточно долго (и обеспечивать требуемый зазор 0,06-0,08 мм), то есть в течение всего срока службы подшипника. А это значит, что плашка не должна допускать увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения необходимого зазора. И чем более правильный момент затяжки этой гайки предписан заводом-изготовителем, тем больше будет требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — требуемые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы прописан не производителем подшипника, а производителем автомобиля, и этот момент немного отличается для разных автомобилей (например, ВАЗ 2108 имеет крутящий момент 225,6 — 247 Н • м, то есть , 23 — 25 кгс • м). Поэтому рекомендуется указать это в заводской рекомендации вашего автомобиля.

примечательно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника могут незначительно отличаться от производителя автомобиля. Скорее всего, это зависит от разной прочности металла ступиц, штифтов, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСа. И эта прочность металла, из которого все это сделано, известна только производителю станка.

Например, как я уже сказал, момент затяжки ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ2108 заводом рекомендован 23-25 ​​кгс • м, а для этого же подшипника завод АЗЛК (для Москвич) прописывает всего 14 — 16 кгс • м, и московский завод ни в коем случае не допускает превышения этого значения.

А такой подшипник можно подтянуть еще сильнее, потому что на ВАЗе это делают, и даже подшипник меньшего размера для автомобиля Ока (маркировка 6-256706У1С17) затягивается более плотно, с моментом 19 — 23 кгс • м. Скорее всего, материал ступицы Москвича или резьбы штока ШРУС в Москвиче более слабый, чем в автомобилях ВАЗ. Хотя на шпильках и колесных гайках грузовика ЗИЛ нарезана такая же резьба М20х1,5, и затягиваются они с моментом до 60 кгс • м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) у него и момент затяжки этого же подшипника (как у восьмого и сорок первого Москвича) 15-20 кгс • м.

Как поменять подшипник передней ступицы Матиз 0.8

Замена и регулировка подшипника ступицы переднего Нива

Подготовительные действия к ремонту ступичного узла:

1. Поставьте машину на ровную поверхность, обеспечьте освещение;
2. Включите первую передачу, снимите с ручника;
3. Установите клинья под заднюю раму;
4. Почистить колесо, механизм отремонтирован от грязи;
5. Ознакомьтесь с устройством и расположением роликовых подшипников ступицы в механизме, а также номерами деталей:

1. Подготовьте набор инструментов по списку:

— Набор гаечных ключей и торцевых ключей с трещоткой; — трубка для удлинения ключа; — Vice — Джек; — Отвертка, плоскогубцы; — Патрон или втулка наружным диаметром 37-40 мм. — Молоток, зубило. — Динамометрический ключ для затяжки гайки ступицы с требуемым моментом.

Инструкция по снятию и замене старого ступичного подшипника

1. Сначала ослабьте колесные болты, затем оторвите контргайку ступицы.
2. Затем поднимаем машину домкратом, для безопасности работы ставим упор под кузов.

1. Приступим сразу к разборке тормозного суппорта. Найдите два болта крепления суппорта и открутите их.
2. Теперь отсоединяем тормозной шланг, который держится на специальном держателе на стойке.

1. Снимаем заглушку датчика АБС (если есть), затем снимается тормозной суппорт. Отложите его в сторону, чтобы он не мешал дальнейшей разборке.

1. Затем полностью открутите гайку ступицы.
2. Переходим к наконечнику рулевого, плоскогубцами снимаем шплинт гайки.

1. Теперь откручиваем гайку жала, предварительно обработав проникающей смазкой (WD-40).
2. Затем мы воспользуемся съемником наконечников для извлечения.

1. Установив устройство, нажмите на держатель рулевого наконечника.

1. Ослабляем пальцем крепление шарового шарнира.
2. Теперь разблокируйте соединение отверткой и отсоедините пуансон от шара.

1. В снятом корпусе вертлюга находится наш неисправный роликовый подшипник, который необходимо разобрать и заменить. Сначала снимите грязезащитный уплотнитель с помощью отвертки.
2. Теперь снимаем ступицу с поворотного механизма при помощи оправки с молотком. Внутренние компоненты изделия (роликовая обойма) останутся на штифте).

1. Снимаем кольцо конического роликового подшипника, фиксируем ступицу в тисках и затем с помощью ножного съемника (или съемника сепаратора) вытаскиваем его из пальца.
2. Снимаем внутреннюю деталь второго роликоподшипника, уже с поворотного блока, снимается легко.

1. Внешние компоненты изделия останутся в поворотном механизме, они заблокированы приспособлением.
2. Если нет чашечного экстрактора и пресса, то при помощи стамески снимаем зажимы, стараясь не повредить посадочную поверхность внутри.

Установка и замена переднего ступичного подшипника в ступицу Дэу Матиз

1. Подготовьте запасные части. Далее очищаем и смазываем отверстие, чтобы облегчить прессование.

На отверстие надеваем внешнее кольцо, ровно, без перекосов

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО НА ЗАМОК (конус). Далее используем старый внешний элемент изделия как прижимную оправку.
На торец надеваем оправку, аккуратно вдавливаем зажим в корпус.

1. Проделываем такую ​​же операцию с другой стороны.
2. Избегайте искажения соединения. Схема запрессовки показана ниже.

1. Теперь небольшой зажим смазываем густым жиром, кладем внутрь набок.

1. Вставляем в конструкцию внешний сальник с железной оболочкой и вдавливаем в корпус.

1. Ставим тормозной диск. Теперь перейдем к запрессовке ступицы, сначала втягиваем штифт в отверстие подшипника. Делаем это без искажений.

1. Затем переворачиваем конструкцию вверх дном, берем оправку или торцевую головку.

1. Осторожно вдавите полуось в подшипник согласно схеме.

1. Далее надеваем распорное кольцо на ось ступицы (из комплекта).
2. Теперь смазываем небольшой зажим второго изделия, прикорм на посадку полуоси.

1. Вжимаем зажим известным способом.
2. Правильно собранная конструкция выглядит как на фото.

1. Сверху размещен внешний сальник с кожухом.

1. Крепим ступицу к тормозному диску, подтягиваем крестообразно».
2. Перейдем к закреплению собранной конструкции на стойке и к гомокинетическому стыку. Остальные элементы собираем в обратном порядке.

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Давайте теперь рассмотрим методы, которые могут быть единственными эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальны, даже варварски.

Сильные удары молотом

Вы попали в ступицу, вы попали в подшипник! Если сделаете замену — вперед! Если вы цените азимут, избегайте этого метода.

Нагрейте гайку ступицы горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Закон физики гарантированно работает, и корпус (читай: ступичная гайка) расширяется. А это значительно облегчит удаление упорной части. Есть одно «но»: нагревается не только эта деталь, но и все остальное в зоне горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более деликатного варианта мы можем предложить использование паяльника и .. вам потребуется терпение.

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затяжки резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определенный момент, используются специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении необходимого усилия зажима. Клавиши также доступны в диапазонах значений, например 5-25 (минимум 5 Н • м, максимум 25 Н • м). Резьбовое соединение затягивается до тех пор, пока стрелка не покажет нужное значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги — с электронным дисплеем, но механический вариант подходит для эксплуатации и ремонта легковых автомобилей.

На фото показаны основные виды таких ключей.

1. Предустановленный крутящий момент, не регулируется.

1. Предустановленный крутящий момент, регулируемый.

1. С индикатором крутящего момента.

1. С цифровым отображением приложенного крутящего момента.

Момент затяжки для колесных болтов

Бывает после ремонта каркаса автомобиля, когда кажется, что самая сложная работа позади и остается только прикрутить колесо, мы, не рассчитывая на свои силы, ломаем болт или шпильку.

Чтобы избежать такого рода проблем, было бы неплохо, если бы мы приобрели динамометрический ключ и знали силу затяжки крепежа для нашей машины.

это также важно знать, и чтобы не затягивать слишком медленно, потеря колеса во время движения чревата гораздо более серьезными проблемами. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ АВТОБОЛТОВ Время чтения: 3 минуты

После ремонта ходовой части многие новички считают, что самое сложное осталось позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая на прочность, ломают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Чтобы избежать негативных последствий, нужно приобрести динамометрический ключ и овладеть навыками.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, как сложно в домашних условиях подтянуть колесные гайки. Кажется, что этот процесс на первый взгляд кажется достаточно простым.

Прежде чем приступить к пошаговым действиям, человеку необходимо подготовить определенные инструменты. Чаще всего автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая на свои силы, рвут нить.

Это связано с тем, что новичок прикладывает к болтам достаточное давление.

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы провести процесс правильно, нужно приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить затяжку болтов.

Как отполировать лобовое стекло своими руками видео

Обычно пневматический гайковерт регулирует момент затяжки элементов конструкции. Если незатянутый болт выступает спереди, вы будете чувствовать дискомфорт в автомобиле во время поездки. То есть машина будет немного «дрожать». Ведь основная нагрузка ложится на руль.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Для того, чтобы конструкции были надежно скреплены с требуемым моментом затяжки, существует специальный стол для затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• необходимо поместить колесо на выступ центральной части ступицы и расположить направляющие штифты в соответствии с соответствующими отверстиями.
• Следующий шаг — вручную затянуть болты ровно настолько, чтобы колесо не подпрыгнуло.
• Выполнив все действия, нужно взять инструмент с заданным крутящим моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Грамотная затяжка колесных гаек легковых автомобилей осуществляется с помощью динамометрического ключа. По нему можно выставить необходимый момент затяжки гаек. Если сила преодолеет это, ключ начнет скользить. Определив, насколько сильно вам нужно будет затягивать гайки на колесах, можно купить этот инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей * и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

В последнее время многие автовладельцы устанавливают колесные гайки из легкого сплава из алюминия. Они выглядят элегантно.

Определение всех этих параметров позволит составить специальную таблицу усилия затяжки этих колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Для правильной установки колес необходимо равномерно ослабить колесные болты и гайки с помощью динамометрического ключа до рекомендованного момента затяжки. Каждый производитель автомобилей устанавливает собственный крутящий момент для крепления колесных болтов, измеряемый в Ньютон-метрах (Нм). Моменты затяжки болтов крепления колес автомобиля указаны в таблице ниже.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

нет. Модель автомобиля Усилие, Н • м Диаметр / размер резьбы гайки ступицы

один	Sportage	225,0 — 250,0	20х1,5
2	Рио	225,0 — 250,0	20х1,5
3	Сид	95	20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

нет. Модель автомобиля Усилие, Н • м Диаметр / размер резьбы гайки ступицы

один	НИВА	191 — 195	18х1,5
2	Ланос	184 — 204 (затем ослабляет и затягивает 15,3 — 18,4)	20х1,5
3	Aveo
4	Лачетти	254–300
5	Круиз	50, траст 40˚	20х1,5

Общие правила по использованию инструмента

Сам инструмент представляет собой стержень с ручкой на одном конце и индикаторным механизмом на другом. Клеммная головка или соединительная розетка для открытого торцевого соединения (гайка или муфта) устанавливается на рабочем конце ручки).

Ключи снабжены сигнальными и регулирующими механизмами, как с предохранителем от защемления, так и без них.

Далее мы рассмотрим наиболее часто используемые в работе виды динамометрических ключей.

Щелчкового типа

Часто автомобилисты покупают именно такой ключ благодаря высокой точности измерения, прочности и наличию удобной шкалы с регулировкой. Таким ключом невозможно перетянуть провод, так как предусмотрен предохранитель.

Главное знать, как правильно работать с таким изделием. Суть в том, что нужно заранее установить желаемое значение максимального усилия (момента затяжки).

После этого проводится обычная затяжка соединения (болта или гайки) до появления хорошо слышимого щелчка. Этот звук сигнализирует о достижении требуемого параметра. Примечательно, что в дальнейшем устройство перейдет в режим «скольжения» и перетащить соединение не удастся.

Торсионного типа со стрелкой-указателем

У таких клавиш есть одна особенность — большие габаритные размеры. Непосредственно на самой ручке есть шкала, с помощью которой производятся необходимые измерения. Этот ключ нельзя предварительно настроить, результат затяжки получается потом.

Рекомендуется использовать только в машинах и механизмах, где обеспечивается средний уровень точности затяжки.

При использовании указательного инструмента ручка перемещается относительно шкалы в направлении приложения силы. Стрелка остается неподвижной.

Чтобы сделать измерение максимально точным, нужно пошагово выполнить следующие действия:

1. Заранее найдите на шкале место, которого должен достичь стрелок в момент максимального усилия;
2. Затягивайте плавно и последовательно, достигая указанной позиции на шкале;
3. Если требуется дополнительное усилие, инструмент снимается, затягивается обычным ключом и перепроверяется.

Динамометрический электронный прибор

Использование этого инструмента оправдано при сборке оборудования, требующего высокой точности зажима. Информация отображается на ЖК-дисплее (момент затяжки в Нм). Достоинством шаблонов является возможность сохранять настройки во время работы.

Настройка данных выполняется согласно инструкции с помощью специальных кнопок. Достаточно доступный и простой, а также огромная экономия времени. Такие устройства выгодно использовать на конвейерной сборке, когда необходимо выполнить повторяющуюся операцию много раз.

Сигнализирует о том, что указанный момент затяжки был достигнут с высокой точностью. Также существуют специальные электронные переходники, которые устанавливаются на трещоточный ключ.

Подготовка к проведению ремонта

При замене ступичного подшипника ВАЗ-2110 необходимо установить автомобиль максимально ровно. Под задние колеса подложите клинья, которые можно использовать и с обычным кирпичом. Вам нужно будет снять передние колеса. Ремонт лучше проводить сначала слева, потом справа. Кроме того, необходимо обзавестись торцевым ключом или гаечным ключом на 30. Только с его помощью можно будет открутить гайку ступицы.

желательно, чтобы этот ключ имел большой рычаг, так как момент затяжки соединения очень большой. Имейте в виду, что вам нужно будет ослабить гайку. Для этого можно использовать небольшую выколотку и молоток. Пара легких ударов — и кубик будет выпущен. Стоит отметить, что замена подшипника задней ступицы ВАЗ-2110 проводится практически так же. Используется только немного другой экстрактор.

Алгоритм действий

Поставьте Hyundai Solaris на ровную поверхность и установите под колеса колодки.

Поднимите машину и снимите колесо. Ослабить гайки можно только когда автомобиль стоит на земле.

Возьмите гаечный ключ на 32 и отверните им гайку ступицы, закрепив тормозной диск плоской отверткой.

Снимаем датчик вращения колеса.

Разберите концы рулевой тяги и снимите шаровую опору.

Открутите поворотный кулак от стойки и снимите стойку.

Обычно внутреннее кольцо остается, и подшипник выходит из строя. Кольцо снимается стамеской.

Теперь вы можете снять кольцо подшипника, используя те же монтажные ножи

С помощью отвертки подденьте и снимите стопорное кольцо.

Извлеките подшипник съемником.

Перед началом замены детали посадочную поверхность необходимо тщательно подготовить, очистив ее. После зачистки наносится моторное масло или указанная выше жидкость.

В кулак вставляется новая накладка. Нажмите съемником и установите фиксирующий элемент.

Последний шаг — поставить поворотный кулак на место. Осталось все правильно затянуть, чтобы машина ехала тихо и обеспечивала водителю настоящий комфорт.

Согласно инструкции по эксплуатации момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 — 107,9 Н · м. Это официальная информация, предоставленная производителем, и поэтому импровизировать не стоит, так как многое зависит от прилагаемых усилий. Можно сделать вывод, что процедура непростая, но ничего сверхъестественного в ней нет и поэтому на ней даже можно будет сэкономить.

Крутящий момент переднего ступичного подшипника — это сила, с которой затягивается гайка ступицы. Единица измерения — Н * М (или кгс * м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• уменьшить трение тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторах и сепараторах.
• компенсация теплового расширения.
• увеличить угол контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, внутренний осевой люфт двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую внутренние кольца перемещаются относительно внешнего. Чтобы осевой зазор находился в пределах допусков, шариковый подшипник (или ролик) регулируется путем правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с монтажной схемой и расположением подшипника передней ступицы, а также конструкцией шарикового подшипника.

На видео также показан процесс регулировки люфта в зависимости от уровня натяжения контргайки:

Особенности роликовых конических подшипников разных размеров

• Минимальный естественный износ благодаря отсутствию внешнего края и, следовательно, концевого выключателя. При такой конструкции внутреннее кольцо самоустанавливается с наружным кольцом практически без потери материала, что значительно снижает вероятность люфта во время работы.
• Низкий коэффициент трения — описанная выше схема хороша еще и тем, что способствует появлению смазочной пленки. В результате элементы качения легче скользят, выделяют тепло, долго удерживают предварительный натяг и скользят бесшумно, почти бесшумно.
• Длительный срок службы — глядя на нагрузку, которую выдерживает однорядный конический роликоподшипник, мы видим, что она относительно высока. Такая же ситуация и с другими типами этих узлов (подробности о разнообразии их типов см. Ниже). И все благодаря косвенному логарифмическому профилю, который снижает пиковое напряжение, а также чувствительность к изгибу или перекосу вала.
• Эксплуатационная надежность, достижимая, в том числе, благодаря калиброванной шероховатости контактных поверхностей, которая способствует появлению гидродинамической пленки.
• Короткий период обкатки: в зависимости от выбора высококачественной смазки и правильной установки наблюдается лишь небольшое трение. Поэтому на практике как однорядные, так и двухрядные конические подшипники не нагреваются до опасных температурных пиков, которые могут привести к преждевременному износу. Профиль снижения трения пригодится здесь и сейчас, на первом этапе сборки.
• Унификация: все тела качения выполнены с минимальными допусками, поэтому они идентичны, а это значит, что они одинаково воспринимают нагрузки, равномерно распределенные по всему профилю. Это удобно, так как снижает не только уровень шума, но и вибрации.
• Простая регулировка: отдачу можно легко устранить до того, как она вызовет сбой в сборке. Ниже в отдельном разделе мы расскажем, как затянуть конические подшипники и, наоборот, как правильно ослабить гайку ступицы. И последнее тоже нужно делать — когда тепловые расстояния слишком малы и сопротивление качению повышено.
• Взаимозаменяемость: многие модели полностью складываются, поэтому установка нового наружного кольца или замена клетки не проблема. Это значительно упрощает обслуживание ступиц, шестерен, втулок и в целом всех механизмов, в которых используются эти группы.

Помимо очевидных достоинств, есть и недостатки. Среди недостатков — быстрый выход из строя отдельных элементов при осевой деформации (изгибе) вала. Хотя преимущества все же значительно перевешивают и определяют популярность использования.

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

При ремонте своего автомобиля многие автомобилисты считают нецелесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т.д.). Есть хороший способ затянуть крепление до нужного усилия без использования динамометра. Требуются следующие инструменты: 1. Трещотка с головкой для стопорной гайки; 2. Трубка для удлинения храповика до создания необходимого «плеча»; 3. Рулетка; 4. Маркер; 5. Груз, с возможностью подвешивания на «плече» (например, вес 32 кг).

Суть метода заключается в вычислении момента по формуле начальных классов физики:

P — приложенная сила, Н; l — расстояние от ступицы до точки приложения силы — «плечо», м. Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) — в Ньютонах), где

P1 — расстояние, на котором груз прикреплен к «плечу» относительно точки кручения, см; M1 — масса груза, кг; М2 — требуемый момент, Н • м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) = (45 • 100) / (32 • 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: обеспечьте момент затяжки 45 Н • м понадобится грузило массой 32 кг, расположенное на трубе на расстоянии 14 см.

1. Сначала затягиваем контргайку и слегка затягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, где должен висеть толчок;
3. Одной рукой держим храповик, а другой подвешиваем валик, тем самым подтягивая опору;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепление под грузом не перестанет затягиваться, а значит, мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.